NIWAKI
Intentaré subir aquí toda la información que encuentre en la rede de como
llevar a la practica esta técnica milenaria de moldear y limitar la talla de
arboles al estilo japonés.
Mon kaburi
Lo primero que me gustaría aclarar es que el NIWAKI no es un Bonsái ya que
los Niwaki están en la tierra y sus raíces se desarrollan libremente.
Según la literatura que hay (luego os pongo un listado de los más
importantes o más conocidos) esa forma de moldear el árbol, empezando por podar
todas las ramas "poco estéticas" y poco significativas, es una forma
de mantener el árbol más sano y hacer lo que tarde o temprano la misma
naturaleza haría - esas ramas se morirían y se romperían -¿y que quiere decir
"más sano"? Pues que un árbol cuyo tronco recibe más luz es mas
fuerte y enferma menos que uno cuyas sus mismas ramas le impiden recibir luz
solar. Así que cogiendo un árbol joven, se puede tallar y moldear para
que, esteticamente, en su conjunto se parezca a un árbol más maduro y con más edad y a
su vez que sea más sano y fuerte el resto de su vida.
En mi jardin tengo 3 "Pinus sylvestris" y 3 "Acer Rubrum" por eso centraré mi atención en buscar información practica de como trabajar su forma y tamaño...
INSPIRACIÓN...
TECNICA...
Existe una escuela de formación professional en Francia, http://www.niwaki-inspiration-zen.com/ecole.htm) que se dedica a la enseñanza de la construcción de jardines japoneses y también cursos/ talleres de formación en la técnica NIWAKI. En el video abajo Fredérique Dumas explica la diferencia entre un árbol podado y un verdadero Niwaki... intentaré traducirlo o ponerle sub títulos, porque esta en Francés... aguardo su premiso para hacerlo y publicarlo...
Como parte de su programa de enseñaza, esta escuela organiza viajes a japón, cada 2 años (el primer video también es de sus viajes), para que sus alumnos vean "in situ" los jardines japoneses y los especialistas japoneses en NIWAKI a trabajar... se puede apreciar el encanto de Japón en sus videos... son toda una inspiración!
Modelado PINUS:
El modelado de los pinos debemos basarlo en cuatro puntos:
poda de estructuración, poda de mantenimiento o formación, pinzado y alambrado.
La poda de estructuración como la de mantenimiento, debe
efectuarse en invierno.
Dejaremos siempre un
muñón, que posteriormente eliminaremos o convertiremos en "jin".
Ahora bien debemos tener en cuenta al podar los pinos que estos no brotan donde
no hay agujas, por lo cual antes de suprimir una rama debemos estar seguros del
modelado que queremos conseguir. La poda de mantenimiento o formación, consiste
en la sustitución de ápices, para así poder acortar las ramas.
El pinzado del pino tiene el siguiente fin:
- Acortar las ramas para ajustarlas a la silueta.
- Conseguir nueva brotación trasera.
- Disminuir el tamaño de las acículas.
Aunque los pinos son árboles de hoja perenne, las agujas
viejas se van secando mientras se van produciendo otras nuevas. En este lapso
de tiempo, las agujas permanecen un determinado tiempo en las ramas, que varía
según las especies:
- Pinus sylvestris de 3 a 4 años.
- Pinus halepiensis de 2 a 3 años.
- Pinus Pentaphylla y Thumbergii 2 a 4 años.
Por lo tanto en una misma rama habrá acículas de distintas
edades, las mas traseras son las mas viejas y las mas próximas al ápice de la
rama las mas jóvenes. Por lo tanto si los pinos no brotan donde no hay agujas,
si queremos provocar brotación trasera deberemos obligar al árbol a formar
nuevas yemas en la zona de agujas viejas, antes de que estas caigan en otoño o
primavera. Esto se consigue mediante el pinzado de la nueva brotación (velas)
en primavera.
El procedimiento a seguir es el siguiente:
1- En los pinos de aguja larga (Thumbergii, Halepiensis,
Pinea, Pinaster):
En primavera dejaremos que se alarguen los nuevos brotes
hasta que formen la característica "vela". En Abril o Mayo lo
eliminaremos totalmente. Podremos observar que en menos de un mes se formarán
nuevas yemas, tanto en las proximidades del corte, como en la zona de agujas
viejas.
En el caso del pino Thumbergii y generalmente en el
Halepiensis, debido a que tienen una segunda brotación en otoño, volveremos a
repetir la misma operación, pero en este caso dejando un tercio de la vela,
puesto que al estar próximo el período de reposo, la respuesta del árbol no es
tan vigorosa como en primavera.
2- En pinos de agujas cortas (Sylvestis, mugo, Pentaphylla):
Cortaremos la nueva brotación, de uno a dos tercios de su
longitud total, teniendo en cuenta que cuanto mas hacia el ápice, mas deberemos
pinzar para lograr una mayor densificación. También tendremos en cuenta que en
general deberemos cortar mas la velas largas que las cortas. Cuando queremos
que una rama se alargue, lógicamente no pinzaremos la vela apical.
En este enlace podeis ver la transformación (pinzado de velas, limpiar agujas y poda de alguna rama) de un pequeño pino y los pasos para hacerlo...
Alambrado/ tensores:
En cuanto al alambrado, se puede efectuar todo el año,
aunque la mejor época es el invierno. Tenemos que tener en cuenta que al ser un
árbol muy flexible, hay que utilizar un calibre de alambre mas grueso del que
nos parece a primera vista, de otro modo la rama alambrada, volvería a su
posición inicial. Por el mismo motivo nos veremos obligados a mantener el árbol
alambrado durante un largo período de tiempo, de uno a dos años, con lo cual
tendremos que desalambrar el árbol y volver a colocar el alambre tres o cuatro
veces antes de su retirada definitiva, para evitar que queden marcas en la
corte
En este enlace podeis ver la transformación de un pequeño pino y los pasos para hacerlo...Azaleas - TAMAMONO
+22.00.52.png)
NIWAKIS EN MI JARDIM...
Os pongo fotos de como me gustaría que fueran mis NIWAKIS empezando por los pinos...
MON KABURI...
Este es un Mon Kaburi (igual al de la primera foto), en este NIWAKI, además de trabajar todo el conjunto de ramas, el objetivo es que una de las ramas cresca a modo de portal por en cima de una puerta, es una muestra de bienvenida al jardin y a la casa. Atención al detalle del tutor que tiene suportando y conduciendo la rama!!!
Y este es mi pino...
Casi he terminado el pinzado de las velas, como se puede ver las del topo no están trabajadas... así uno se da cuenta lo largas que eran! Intentaré terminar de pinzarlas lo antes posible, pero necesito una escalera... no llego arriba de todo! El apice de arriba será, muy probablemente, cortado hasta la segunda linea de ramas de abajo, pero mientras no le corte los conos estará restando fuerza a las demás ramas que quiero que se densifiquen, así que habrá que pinzarlas lo antes possible!
En la foto de abajo uno se dá cuenta del efecto que quiero que haga mi Mon kaburi... la rama que sobresale hacia la derecha, al medio es la que quiero que crezca por encima del portal... así que a esa rama solo de he cortado, muy poco las velas para que siga creciendo y al mismo tiempo que se densifique un poco... a ver cuando le salen nuevos brotes!
Esta es una de las ramas de abajo que crecerá pero que ahora ya es una rama con muy buen potencial! Hacia abajo, plana y bien ramificada. Le he cortado solo las velas más largas para igualarlas con las mas cortas y si eran tres, pinzé totalmente la del medio (que seria la que alargaria más la rama) y deje las dos laterales.
Kyokukanshitate...
Este es el segundo estilo de NIWAKI que quiero para el pino que esta al lado de TSUKUBAI. Un Niwaki de tronco sinuoso...+11.15.50.png)
Y este es mi pino...
Necesitará de un tutor que apoie y guie el tramo del medio hacia arriba para el otro lado (ahora la inclinación con se ha transplantado es hacia delante y hacia la izquierda, con lo cual el tutor tendrá de sujetar y desviar hacia atras y hacia la derecha). También le cortaremos todo el tronco /tramo del apice hasta la tercera fila de ramas (contando desde arriba). le dejaremos una de las ramas del topo del lado izquierdo que haga la vez del tronco de modo a que se incline el ultimo tramo de vuelta a la izquierda y ahora ya no hacia adelante ni hacia atrás pero equilibrado con respecto al sitio /vertice del tronco en donde esta tocando el suelo. A partir de aqui se moldearan las restante inclinaciones cogiendo las ramas de este ultimo tramo.
En Cascada sobre el estanque...
Este es el objectivo...
Y este es mi pino...
en esta foto ya estava con todas las velas pinzadas y sin agujas en la zona posterior de las ramas...
... alguna rama en detalle antes de pinzar y retirar agujas...
Esta es otra rama com mucho potencial ya que por si misma es horizontal. Puestos a que le habia retirado las velas del todo y las agujas posteriores, ahora los nuevos brotes (que son muchos) han salido tanto en los extremos como más hacia a atras pero solo en la zona de arriba y laterales de la rama ... Abajo se puede ver en detalle esa nueva brotación.
detalle de la nueva brotación...
Alguna foto más de este pino ya que es uno de los que más me gusta---
En la seguinte foto se pueden ver algunos de los alambres que tengo tensando y bajando algunas de las ramas...
El alambrado/tensor debe ser cuidadoso el la zona en que se ata la rama ya que debe quedar con espacio para permitir el crecimento de la rama sin estrangular ni marcar la corteza de la misma. Si necesario se recolocan o se substituen en caso de estar danando el mismo.
(subiré fotos en breve de mis Acer Palmatum...)
VIDEOS...
Pinos...
Este es el trabajo en un pino (creo que nigra) Bonsai, lo pongo para que veais como se trabaja ya que la tecnica de pinzado y limpieza de agujas es el mismo que para los NIWAKIS
Buen blog Carla!
ResponderEliminarTe felicito. Me encanta tu jardín XD
Me has dado muchas ideas par acuando tenga una casita, yo quiero un jardín así!
Disfrútalo!
Un saludo!!
Gracias, Erwoob, intentaré mantenerlo actualizado :)para que lo disfruteis comigo :)
EliminarSaludos